汪曾祺（1920年3月5日—1997年5月16日），江苏高邮人，中国当代小说家、散文家、戏剧家。被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫。”
我之前没有看过一本完整的汪老的著作，只是在一些散文合集里读过一些汪老的作品，他的文风平实，蕴含着浓厚个人情趣。他还是革命样版戏《沙家浜》、《平原作战》的创作者。从朴实的文风到革命样版戏的创作者，还有他文中经常出现的各种高邮美食，驱使我把这次的第一站定在这座矗立的高邮老城区的现代风格的纪念馆。
纪念馆的建设是方块的组合，错落有致，每个方块有着不同的功能，整体外形就像一摞放在基座上的书本，单体建筑的屋顶一角起翘，“既仿佛涟漪荡漾，隐喻汪老笔下“高邮的水”，又似汪老的散文稿纸随风飘扬。走进纪念馆第一眼看到的就是汪老的半身像，一座旋转楼梯直达天花板，展馆里有汪老的生平年表介绍，手稿原件，各个时期的影像，还有汪老笔下的各种美食（汪老可谓高邮美食的推广者，让更多的人通过高邮美食了解了高邮这座历史文化小城）。展馆的深处有一个阶梯式的书吧，摆满各种书籍（汪老的居多），大家静静的坐在阶梯上翻阅着书籍，构成了一幅极美的画卷，这一刻时光仿佛凝固。转到另一间展厅，上边投影着汪老作品里的经典语句，一束光射在下边的书籍上，有一种历史与现实的结合，仿佛汪老就站在读者身边，娓娓道来书里的情节。

纪念馆外观


汪老手稿




窗外民居

书吧

出了纪念馆，就是高邮的老城区，这与汪老隐入尘埃的文风倒是非常的切合。纪念馆对面的蒲包肉、阳春面，价格都非常亲民，口味咸香适中，驱走了早起坐车奔波的疲倦。
高邮城区很小，小到打车也只要8块钱基本上全城的地点都能到达。骑上共享电动车，徜徉的老城区，这些建筑和我小时候家里的房屋差不多，老人们沿续着四十年或者更早的生活状态：或是坐在家门口吃着饭，或者在老街上徘徊，或是在门口的小溪里洗衣服，或是敞着门躺在竹椅上往外观望。是的。就是汪老笔下的高邮的生活状态。没想到过去四五十年的光景，还能如此完整的保留下来。
蒲包肉

阳春面

骑着车大约不到3公里就到了南门大街附近，说是大街，其实也就是比小巷宽的有限。
本次旅行的第二个景点：盂城驿。盂城驿始建于明洪武年间，是全国规模最大、保存最完好的古代驿站。驿站就是古代的政府招待所以及货物信息中转站，兼有招待所与邮政局的双重用途。来的不算巧，盂城驿正在整改修中，只开放了一半，几个功能厅草草看过。
出了盂城驿，实在受不了下午35度的高温，只能先回酒店了，入住新霖飞国际大酒店。
晚饭在旁边的忆往事江南船宴（世贸金街店），饭店装潢成在河里一条条船上，还是很有特点的，尝了汪老书中的汪豆腐和杨州狮子头炖鱼。

盂城驿

南门大街



汪豆腐

狮子头

煮干丝

次日清晨早起，我骑车到了运河二桥，可惜在晨雾下拍不出网上那种感觉。就在附近东大街（这里的大街其实都是小巷子）吃了一碗阳春面，只要3.5元。这种价格现在其它城市基本是找不到了。今天第一站是镇国寺。高邮镇国寺始建于874年，位于京杭大运河中间，东临高邮市区，西近高邮湖。实属龙地也，今有“运河佛城”之称。 下车就看到满塘的荷花与庄严的佛门相映成辉。进入寺内顿感阵风习习，隔绝了外边的炎热。沿着运河边进入寺内，走到佛堂边听到里面正在唱经，一位僧人正好开门，就把我们放了进去。一位居士马上拿来的三本经（《地藏菩萨本愿经》，还贴心的给翻到正在进行的段落。于是乎我也滥竽充数的跟着僧人和居士唱了半本经文。开始是一句也不懂，我还以为唱的是梵文，后来慢慢跟上了节奏，才发现原来是用方言唱的经，怪不得我听不懂。
寺院不算大，基本上十分钟就逛完了。相较之前去过的那些只有建筑的空房子来说，这次是真真切切地体会到佛门的生活，和高邮这个城市一样，平实无华。


薄雾下的运河二桥





别人拍的运河二桥落日

唱经

下午的游览也是慢节奏的，吃吃逛逛，穿梭在老街区，吃了当地知名的长鱼面，最后去了高邮市博物馆（主要是外面太热了）。这个博物馆是我去的所有的博物馆里最糊弄的一个了。 一层是书画展，一半的作品水平也就是学员水平。两层是讲高邮的历史，展出的主要是各个日期出土的罐盆碗之类的。历史上有名的高邮人有两位，一是秦观，二是汪广洋。三层民俗风情，昏暗的灯光，逼真的人像，诡异的音乐。如果下次鬼吹灯拍第八部巫山峡棺，可以来这里取景，展示封师古的地下村镇。

就这样，两天的吃吃逛逛的高邮之行就结束了。高邮这座隐入尘埃的小城，少了崭新的仿古建筑，也少了熙熙攘攘的人流。原住民们还是延续着几十年前的生活轨迹，这在东部发达地区来说已经很少见了。高邮挺好，下次再见！