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簪钗
簪子可以说是陪伴中国女性最久的头饰之一了。古代女子十五岁成年，都要行“及笄之礼”，即把头发盘起来，用一根簪子(古称“笄”)固定，插簪是女孩成为女人的标志。到了清代，簪子的样式繁多，兼顾实用与审美。
有玉、翠、玛瑙、金、银的，各种材质取决于佩戴者的身份和等级。一种名为“东珠”、产于东北的珍珠，只有皇太后、皇后才能佩戴。同时材质也跟时节有关系，一般冬春两季戴金簪，到立夏换戴玉簪。装饰主题丰富至极，寓意也很讲究，即“有图必有意，有意必吉祥”。如蝙蝠之上有铜钱的“福在眼前”、喜鹊登梅的“喜上眉梢”、桃子佛手石榴组成的“福寿三多”等等。
簪子的簪头覆盖面积增大，就演变成了头花。簪子的簪尾由一根分叉为两根或多根，就成了钗。簪、钗、头花可单独使用也可组合佩戴，佩戴时可以居中、可以斜插、可以在前、可以藏后。戴在满族妇女两把头正中的头花称为头正，分插两把头的两端的则称称压鬓花。清代流行繁缛的装饰风格，讲究以多为美，头上遍布簪钗的现象很是常见。

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流苏
流苏本指用五彩丝线做成的穗子，在清代宫廷头饰中则是一种近似簪子，下垂珠穗的饰物。而古代首饰中的“步摇”一词更形象地定义了此种饰物——随着佩戴者行动，走一步摇一下，充满了动感。

钿子
钿读音diàn，义为用金嵌成花状的美饰。唐代风靡一时的花钿就是将各种材质修剪成花朵的造型贴在额头上。传统的镶螺钿工艺也是用螺蛳壳或贝壳镶嵌在漆器、硬木家具或雕镂器物的表面。清代贵族所用的钿子也是镶嵌复杂、繁花似锦。这种头饰实际上是皇后、妃、嫔们在穿吉服时所戴的便帽，一般用藤丝或细铁丝编成帽架，上面缠绕黑色丝线，再用各种宝石、珠翠嵌于帽架上。组成各种吉祥图案。
钿子有凤钿、满钿、半钿三种。凤钿从前看，很像凤冠，而后面覆加一箕状平面，造型很有特色。钿子前口沿还装饰钿口、上配钿花、后垂钿尾。后妃多用凤纹钿口，有九凤、七凤、五凤等。九凤钿口为皇太后、皇后所戴用。

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扁方
满族妇女颇具特色的发式为两把头和大拉翅，梳这两种发式的时候要用一种横簪来贯连固定，即为扁方。与其说是簪子，扁方更像一把尺子，造型扁而长，一端卷起另一端呈半圆形。宫廷中所用扁方多为玉制，也有珊瑚、翡翠、金镶玉和玉嵌宝石等制品。

金约
金约是清代后妃穿朝服时佩戴的头饰之一，在戴朝冠时需先戴金约，用以束发，看起来很像“紧箍咒”。金约由金箍和后部垂缀的串珠两部分组成，金箍的节数和串珠的行数多少，反映了后妃等级地位的高低。
皇太后、皇后的金约后垂珍珠5串，以青金石等玉石作为分节点，将珍珠分为上下两段，谓之五行二就。此外，皇贵妃、贵妃为三行三就，妃为三行三就，嫔为三行三就，依次递减。

点翠
与以上的关键词不同的是，点翠不是一种头饰形制，而是一种装饰技艺。所谓的翠即是翠鸟的羽毛。点翠工艺十分复杂，先以金属制成底托，将银子拉成银丝，用银丝捻成绳纹花丝，勾勒出图案纹样，经过鎏金处理后，将翠鸟的羽毛修剪成相吻合的外形，粘贴在线条间的凹陷处。
点翠的迷人之处就在于其特殊的光泽，这种光泽是大自然神奇造物的最直接体现。翠羽的蓝随着光线的变化呈现出梦幻的光泽，而且经久不退色。据科学分析，这是一种结构色，是翠羽的微观结构反射光线形成的，不含色素，所以不怕风吹日晒。但是怕挤压，如果外力改变其结构的话，那这种结构色也随着消失，蓝色立即黯然无光。　　翠鸟非常稀有，体型又娇小，再加上皇家所用的点翠仅用翠鸟头上最亮最闪的那个部分，所以制一朵小小的头花需要许多只翠鸟。据史料记载，翠羽必须由活的翠鸟身上拔取，才可保证颜色的鲜艳华美，这种美丽多少带着凄惨与残暴。翠色打底，金丝勾线，非常华丽，鎏金的处理往往是防止氧化引起的翠羽脱落。
翠首饰发展到清代，可谓运用广泛。皇宫后妃们几乎所有的首饰都用点翠工艺作为装饰，从钿子、簪钗、头花、耳环，甚至到团扇、插屏、盆景等其他生活用品，处处翠色，成为风尚。（作者：kikky 古代服饰资深研究员）

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